Обработка верхнего края юбки подкройной обтачкой.

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Обработка обтачкой это один из способов обработать верхний срез юбки. Этот способ очень популярен в мире моды. Поэтому и нам, любителям шитья, стоит познакомиться с ним поближе.

Обработка верхнего среза юбки подкройной обтачкой.

Как известно, существует множество фасонов юбок. Но технология обработки обтачкой верхнего среза для всех них одинакова. Для сегодняшнего мастер-класса я выбрала юбку вот такого фасона.

Это слегка расклешенная двухшовная юбка с застежкой в боковом шве на потайную молнию.

Чтобы изготовить обтачку для верха юбки я воспользовалась основными деталями выкройками юбки, передним и задним полотнищем.

Перерисовываю на отдельный лист бумаги весь верхний край выкройки юбки.

Затем:

1. По нанесенным линиям вырезаю каждую из деталей с некоторым запасом бумаги;
2. Затем закрываю на них вытачки, а стороны деталей склеиваю между собой;
3. На нужном расстоянии (3 – 6 см по модели) от верхнего края рисую линию, которая один – в – один должна повторить форму верхнего края обеих деталей.

Выкройки деталей обтачки готовы. (Детали изготовленных обтачек это детали со сгибом).

Теперь с их помощью можно выкраивать детали обтачки из ткани.

Такие детали выкраиваются с припусками на швы (0,7 – 1,5 см по модели). По коротким, поперечным сторонам и верхнему краю деталей припуски даются точно, а вот по нижнему, зависит от способа обработки среза на этой стороне.

Для обработки строчками: машинными оверлочной или зигзагообразной, ручными косыми стежками, петельными или петлеобразными и т.д., припуски не нужны.

А вот если по нижней стороне обтачек будет выполняться подгибка или обработка дополнительной деталью, припуск понадобится.

Изнаночную сторону обеих деталей укрепляю подходящей клеевой прокладкой.

Прокладывая строчку по линии бокового шва, соединяю детали обтачки швом. (С правой стороны). Концы такой строчки обязательно нужно закрепить закрепками.

Разутюживаю припуски выполненного шва.

Подравниваю ножницами выступающие части припусков в одну линию.

И после этого обрабатываю нижний срез обтачки оверлочной строчкой.

Обтачка готова! Но чтобы начать притачивать её к изделию, изделие тоже должно быть готово к этой швейной операции на всё 100%. А это значит, выполнены всё швы,

выполнены задние

и передние вытачки,

а припуски вытачек заутюжены к линиям середины заднего и переднего полотнищ соответственно.

Если обычную молнию лучше выполнять по притачивания обтачки, то потайную наоборот, до.

И вот теперь, когда «все действующие лица» уже точно готовы, накладываю обтачку лицевой стороной на лицевую сторону юбки.

Тщательно совмещаю срезы, все линии и метки на обеих деталях и фиксирую это соединение, сначала булавками,

затем ручной сметочной строчкой,

а после и машинной.

Строчку прокладываю вдоль всей верхней стороны обтачки и юбки, а так же и по припускам на боковой шов обеих деталей. На концах строчки делаю закрепки.

После всего вышепроделанного припуск выполненного шва подрезаю до 0,5 см

а на «остатках» припуска выполняю рассечения.

Верхний край юбки всегда имеет вогнутую форму. Так что без рассечения припуска никак не обойтись. И чем круче участок, тем чаще нужно рассекать припуск. Рассечки не должны доходить до линии строчки 0,2 – 0,3 см.

Дальше. Если обтачка не будет настрачиваться на изделие отделочными строчками с лица, как в случае с этой моделью, значит, её нужно закрепить с этой стороны специальной строчкой. Строчкой закрепляющей переходной кант.

Для выполнения закрепляющей строчки отворачиваю обтачку вместе с припусками выполненного шва вверх.

И по обтачке, как можно ближе к линии выполненного шва прокладываю закрепляющую строчку.

Эта строчка будет предохранять обтачку от выворачиваний её наружу изделия, по этому краю.

Затем отворачиваю обтачку на изнаночную сторону юбки и выполняю выметывание её края с образованием переходного канта из материала главной детали.

А чтобы легче было выполнять выметывание деталей в области молнии, припуски на швы обтачки и юбки у молнии сначала подворачиваю и фиксирую булавками. Первым делам подворачиваю припуски на боковой шов с обеих сторон юбки, а затем подворачиваю на изнанку обтачку. При этом короткие, поперечные стороны обтачки подворачиваю немного наискосок. Так они не будут мешать молнии «работать».

Приутюживаю выметанный край юбки.

Короткие поперечные стороны обтачки подшиваю потайными стежками к припускам на боковой шов юбки вдоль молнии.

Теперь обтачку нужно закрепить с изнаночной стороны юбки. Это можно сделать разными способами.

В случаях с такими моделями я предпочитаю ручные стежки – закрепки.

Я прикрепляю обтачку несколькими свободного натяжения стежками, к припускам на швы юбки,

к припускам вытачек.

И вот обтачка верхнего среза юбки подкройной деталью выполнена.

Обработка верхнего среза юбки подкладкой.

Если верхний срез юбки нужно обработать обтачкой и при этом на юбке должна быть выполнена ещё и подкладка, то в таких случаях обтачка выкраивается с припуском на шов по нижней стороне, а подкладка выкраивается с помощью выкроек основных деталей юбки, переднего и заднего полотнищ, но за вычетом ширины «отсеченной» от них обтачки. Для соединения с обтачкой подкладу тоже понадобится припуск на шов, но только по верхней стороне.

Дальше обтачка соединяется с подкладом и это «новообразование», которое теперь полностью копирует юбку, притачивается к той, по технологии выполнения обтачки на верхнем крае юбки, описанной выше в статье.

Обработка юбки обтачкой с подкладом.

Юбку можно обработать и самой подкладкой, без обтачки. В этом случаем, с помощью основных деталей выкройки переднего и заднего полотнищ выкраивается подкладка. На ней так же как на деталях из основной ткани выполняются все швы, вытачки, складки, защипы и т.д., а после этого две детали из основной ткани и из подкладочной соединяются по верхнему краю швом. Этот шов выполняется точно так же как и тот, которым притачивается к изделию обтачка (смотрите выше в статье).

Обработка верхнего среза брюк подкройной обтачкой.

Если модель брюк в верхней их части похожа на ту модель юбки, о которой сегодня шла речь, то обтачка верха таких брюк выполняется точь-в-точь, как и на юбке (смотрите выше в статье).

Всем всего самого наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова!

Расчеты, раскрой и пошив шлевок

(значения указаны в см):

1. Определяемся с количеством, длиной и шириной шлевок. Чаще всего шлевок бывает пять: одна располагается по центру спинки, две на участках между центром спинки и боковыми швами, две между центром переда и боковыми швами. Длина и ширина — значения не фиксированные. В моем случае, шлевка в готовом виде имеет ширину 1,5 и длину 9,3 = 4(длина нижней петли) + 0,3(припуск для свободы петли) + 5(длина верхней петли, припуск на свободу не нужен). Рассчитываем параметры ткани с припусками для обработки одной шлевки: ширина ткани = 1,5 х 3 = 4,5; длина ткани = 1(припуск для обработки нижнего края) + 9,3(длина шлевки в готовом виде) + 1,5(припуск для втачивания в шов юбки, равен припускам по верху юбки и обтачки) = 11,8 = 12(округлим для удобства, а 0,2 добавим к припуску нижнего края).

Таким образом, для пяти шлевок вырезаем прямоугольник ткани шириной 4,5 и длиной = 12 х 5 = 60.

1. Складываем прямоугольник ткани вдвое вдоль длинной стороны лицом внутрь. На 0,7 от внешних краев прокладываем прямую строчку. Припуск разутюживаем и заодно, с помощью заутюжки, как бы намечаем боковые линии шлевки.

1. Выворачиваем на лицевую сторону (чем уже и длиннее «труба» из ткани, тем это сделать сложнее, поэтому узкие шлевки в большинстве случаев обрабатывают иначе: например, припуски закладывают внутрь и на 0,2 от края фиксируют строчкой с лицевой стороны), шов проходит по центру задней стороны, хорошо утюжим. Прокладываем декоративные строчки вдоль длинной стороны на 0,2 от краев.

1. Отмечаем участки длиной 12, разрезаем.

1. Притачиваем нижний край шлевки к лицевой стороне полотнища юбки тройной прямой строчкой, как показано на фото.

1. Нижний припуск аккуратно, пряча необработанный край ткани, подгибаем внутрь вдвое и закрепляем строчкой.

1. Формируем нижнюю петлю для пояса, притачиваем шлевку к юбке на уровне 4 от линии притачивания нижнего края, помним, что при этом для свободы длина петли должна быть 4,3. Верхний край шлевки фиксируем для предотвращения смещения прямой строчкой с максимальной длиной шага.

1. Обтачку и полотнище юбки складываем лицом к лицу, совмещаем края, верхние края шлевок при этом оказываются между ними. Прокладываем прямую строчку на 1,5, выворачиваем обтачку на изнаночную сторону юбки. Таким образом верхний край шлевки вшивается в верхний шов юбки. Обработка шлевок выполнена:

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения Дикая_Орхидея_1008

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
ОБРАБОТКА ВЕРХА ЮБКИ НА ПОДКЛАДЕ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ

Если юбка на подкладке, то перед притачиванием пояса нужно соединить юбку с подкладкой у молнии. Можно подшить на руках. Я предпочитаю подшивать на машине. Застежку молнию раскрываем до конца и отгибаем край на него накладываем край подкладки, детали располагаем лицом к лицу. Скалываем булавками и прокладываем наметочную строчку до бегунка молнии. Когда будет некоторый опыт, или если он уже есть, наметочную строчку можно и не делать

Теперь устанавливаем на машине двухстороннюю лапку для пришивания молнии и прострачиваем близко к зубцам молнии до бегунка, делаем хорошую закрепку в конце строчки. Ориентиром для строчки нам служит сгиб припуска. То же самое повторяем с другой стороны молнии. Начинаем с одной и другой стороны от верха юбки! и вниз до бегунка

В результате получается вот так. На втором фото подложила под шов белую бумагу, чтобы вы поняли насколько еще не застрочен шов подкладки, где-то на 1,0 – 1,2 см. Это нужно для того, чтобы подкладка не мешала бегунку и все красиво выглядело

Подкладку у молнии приутюживаем. Прокладываем наметочную строчку по верху юбки, соединяя юбку с подкладкой. И притачиваем петельки в боковые швы. Петельки не надо делать слишком длинные, как я это часто вижу на покупных вещах. Получается, что юбка просто болтается на вешалке, не сохраняя форму. Длина этих петелек в сложенном пополам виде должна быть равна ширине готового пояса + 1,5 — 2,0 см. Не забудьте еще прибавить 1,0 см на шов. Когда молния располагается в боковом шве, то петелька пришивается, отступив 1,0 см от молнии к спинке, вторая петля соответственно тоже передвигается относительно бока на 1,0 см, в сторону переда.

Я предпочитаю вешать юбки на вешалки с прищепками. Очень хорошо сохраняется внешний вид, не образуется заломов и провисаний. Особенно они хороши для юбок, где есть складки. Но петельки делаю обязательно. Выкраиваем пояс. Можно выкраивать и по долевой, и по поперечной нити. У меня прижился метод раскраивания по поперечной нити. Даже не знаю почему, по долевой — не люблю. Мне кажется по поперечной пояс лучше лежит. Длина пояса равна длине верхнего среза юбки + припуск под застежку 3,5 см + 2,0 см на припуски швов. Ширина: две ширины пояса + 2,0 см на припуски. Ширину пояса обычно делаю 2,8 — 3,0 см (т.е. 3+3+1+1=8 см). Отмечаем мыльцем припуск 1,0 см и приметываем чуть ниже помеченного шва.

Теперь про укрепление пояса прокладкой. Чаще всего я использую метод укрепления пояса корсажной лентой, его сейчас вам и показываю. Можно укреплять флизелином и клеевым, и неклеевым.Существуют еще тканые прокладки. И корсажные ленты, и тканые прокладки , и флизелиновые полоски, продаются совершенно разных размеров и цветов — выбирай что нужно. На первом фото корсажные ленты, которые я покупаю. Они бывают разных цветов, ширина 5,0 см. Почему мне они нравятся больше других : очень хорошо держат форму пояса, почти не сминаются, в отличие от флизелиновых и тканых прокладок, которые теряют форму.Но для поясов летних юбочек они не подходят, слишком плотные. В летних можно использовать флизелин. На втором фото тканая прокладка, ширина 2, 5 см, тоже бывают разных цветов. Она удобна тем, что ничего не надо отрезать,бери и делай, но достаточно мягкая. Флизелиновая полоска, шириной 4,5 см, достаточно жесткая, можно использовать также вместо корсажной ленты.

Продолжаем. Отрезаем нужную длину корсажной ленты. Она равна длине верхнего среза юбки + 3,5 см припуск под застежку. Помечаем нужную нам ширину пояса и лишнее срезаем. Получается, что один край корсажной ленты остается с кромкой, а другой — нет. Этим краем с кромкой накладываем корсажную ленту на пояс и строчим по намеченной ранее линии.

На концах пояса корсажная лента выглядит так

После притачивания корсажной ленты наметку можно удалить. Теперь необходимо проверить ровно ли притачан пояс у застежки. Для этого пояс отгибаем вверх. Если есть несоответствие справа и слева — надо переделать. Если получилось все ровно, тогда отгибаем пояс вверх и приутюживаем.

После притачивания корсажной ленты наметку можно удалить. Теперь необходимо проверить ровно ли притачан пояс у застежки. Для этого пояс отгибаем вверх. Если есть несоответствие справа и слева — надо переделать. Если получилось все ровно, тогда отгибаем пояс вверх и приутюживаем.

Вы,наверное, уже обратили внимание, что все необработанные срезы у меня «зубчатые». Я настолько привыкла работать ножницами «зиг-заг», чтобы срезы при работе не «лохматились» и не мешали мне. Все вещи раскраиваю этими ножницами. Болтающиеся бахромой нитки меня просто выводят из себя…. видно у всех свои тараканы))) Естественно при выполнении какой-либо операции, где мне нужен ровный край, я срезаю эти «зубцы». Так делаю и сейчас, чтобы ровно притачать косую бейку. Один край готовой косой бейки разутюживаю, второй оставляю заглаженным — по нему очень удобно сделать ровную строчку. Бейку можно приколоть булавками, а можно и так строчить, кому как удобней. Посмотрите как расположен край бейки с одной и второй стороны пояса

Теперь утюгом заглаживаем бейку, огибаем край и наметываем, ширина бейки 0,5-0,6 см

Складываем пояс пополам лицевой стороной внутрь и обрабатываем продольные края пояса. На «длинном» конце пояса, там где припуск под застёжку, нужно строчить почти до зубцов молнии, подойти как можно ближе. Обратите внимание, на первом фото, под короткий срез я подклеила флизелиновый прямоугольник. Это нужно для того, чтобы уголки вывернутого припуска под застежку красиво лежали. Если этого не сделать, иногда могут вылезать нитки при выворачивании. Корсажная лента при обработке срезов не прострачивается, она свободна

И с другой стороны

Подрезаем припуски, в уголках срезаем наискосок

Выворачиваем пояс на лицевую сторону, вот как получилось с одной и другой стороны

Закрепляем край пояса булавками и наметываем. Чтобы получилось все ровно нужно хорошо наметать. На фото обратите внимание на наметочную строчку, на изнаночной стороне она идет прямо по краю косой бейки

С лицевой стороны прострачиваем пояс близко к шву притачивания. В результате, на лицевой стороне строчка практически незаметна, на изнаночной стороне строчка должна идти чуть выше косой бейки. Именно для этого я срезала лишнее, помните?

Теперь готовый пояс приутюживаем. После этого придаем ему в верхней части немного вогнутую форму и приутюживаем. Это нужно для того, чтобы он повторял форму тела

Осталось сделать самую малость: делаем петельку и пришиваем пуговицу. Пуговицу делаем обязательно на ножке. Для этого используем спичку. Так как у этой пуговицы очень сложная судьба, особенно во время застолий , то конец нитки закрепляем несколько раз, на совесть

TRIKOTAZHA.NET

Верхний срез юбки обрабатывается притачным или целыг нокроеным поясом, корсажной тесьмой или швом вподгибк с эластичной тесьмой. Притачной пояс Раскроить пояс с припусками на швы. Ширина пояса зависит от модели. В готовом виде ширина пояса составляет 3-4 см. Длина пояса равна: От + 3,5 см (на переходной конец пояса) + 0,7-1 см (н шов обтачивания). Продублировать пояс полностью или только внешнюю сторону, соблюдая режим ВТО для данной ткани. Перегнуть пояс вдоль пополам изнаночной стороной, внутрь. Приутюжить сгиб. Проверить качество дублирования и качество заутюживания пояса (срезы пояса должны быть совмещены). Перегнуть пояс лицевой стороной внутрь. Обтачать концы пояса. Застежка в левом боковом шве: для левой половинки заднего полотнища выполнить припуск на застежку для пришива пуговицы — 3 см. Ширина шва обта­чивания 0,5-0,7 см; для переднего полотнища конец пояса об­тачать швом шириной 0,5-0,7 см. Проверить качество строчки (ровность и перпендикуляр­ность относительно сгиба пояса). Обметать срез внутренней стороны пояса. Существует два способа притачивания пояса: первый реко­мендуют для изделий из плотных тканей, второй — для изделий из тонких тканей. I способ. Обработка верхнего среза юбки притачным по­ясом с открытым срезом (рис. 78). Продублировать пояс и обтачать концы пояса. Обметать срез внутренней стороны пояса. Притачать подкладку юбки к основному изделию: сов­местить изнаночную сторону юбки и изнаночную сторону подкладки юбки, уравнять верхние срезы, контрольные ли­нии, швы и стачать швом шириной 0,5 см (строчка 1). Приметать пояс к верхнему срезу юбки: совместить ли­цевые стороны юбки и пояса, уравнять срезы, приметать со стороны юбки с небольшой посадкой последней швом шири­ной 0,9 см. Все контрольные марки на юбке и. поясе должны быть совмещены. Приутюжить шов притачивания, заутюжить пояс с ли вой стороны юбки через влажный проутюжельник. Прослед чтобы не образовались навалы из пояса. Закрепить внутреннюю сторону пояса. Проложить отделочную закрепляющую строчку по поясу на 0,1 см от шва протачивания или по модели (строчка 3). Следить, чтобы строчка была ровной. Втачать вешалки. Вешалки вложить до закрепления вну тренней стороны пояса. II способ. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом с закрытым срезом. 1. Продублировать пояс и обтачать концы пояса. 2. Притачать внутреннюю сторону пояса швом шириной 1 см. Совместить внешнюю сторону пояса лицевой стороной с изнаночной стороной юбки и притачать со стороны пояса (строчка 1). 3. Заутюжить шов притачивания на пояс. 4. Подогнуть свободный срез пояса на изнаночную сторону таким образом, чтобы заутюженный сгиб перекрыл шов притачивания на 0,2 см. 5. Настрочить пояс на юбку. Проложить отделочную закрепляющую строчку, отступя на 0,1 см от заутюженного сги­ба пояса по поясу (строчка 2). 6. Окончательную ВТО выполнить с лицевой стороны юб­ки через влажный проутюжельник, соблюдая необходимый ре­жим, чтобы не было пролеганий и лас. Источник: Заварухина Т.М. «Кроем и шьем» Опубликовано: 2009-04-03 18:26:45

ОБНОВКА СВОИМИ РУКАМИ

Tweet

Пояс придает законченный вид юбке или брюкам. Существуют различные варианты выполнения и обработки пояса: он может быть прямым, фасонным, с продернутой резинкой или цельнокроеный (выкроенный вместе) с юбкой или брюками. Кроме того, можно пришить готовый эластичный пояс или обработать верхний срез изделия корсажем.

Общие рекомендации

Если Вы шьете юбку на подкладке, то сначала соединяют подкладку с верхом изделия, а затем пришивают пояс.

Важно: не забывайте про вешалки (небольшие петли, чтобы повесить юбку на плечики) и шлевки.

Вешалки всегда пришивают раньше пояса. Шлевки пояса можно пришить как до, так и после того, как пришит пояс – в зависимости от фасона и вида шлевок.

Для застежки прямого и фасонного пояса делается припуск, обычно 2-3 см.

Расположение припуск под застежку зависит от того, где он расположен:

— при застежке посередине переда – у левого края разреза

— при застежке сзади — у правого края разреза

— при застежке сбоку (в левом боковом шве) — у заднего края разреза.

Если Вы используете готовые выкройки, то размеры пояса указываются без припусков на швы. Лучше вычертить выкройку пояса и по ней кроить пояс с припусками 1 -1,5 см со всех сторон. Желательно выкраивать пояс по долевой нити, чтобы он не растягивался.

Клеевые прокладки для пояса

Пояс всегда укрепляют прокладкой. Способ, каким шьется пояс, зависит от того, какую прокладку Вы примените. Очень удобно и просто производится обработка пояса с использованием приутюживающейся прокладки ’’Vlieseline Bundfix” или ’’Vlieseline Stanzband”.

Прокладка ’’Bundfix”

На прокладке ’’Vlieseline Bundfix” проштампованы линия шва и верхний сгиб. (1). Эта прокладка бывает различной ширины.

Прокладка ’’Vlieseline Stanzband”

Прокладка ’’Vlieseline Stabilbund” — очень жесткая приутюживаемая прокладка для пояса, которая производится в виде ленты различной ширины. В отличие от прокладки ’’Bundfix” ее можно обрезать на нужную ширину (2).

Обработка пояса с помощью прокладки ’’Vlieseline Bundfix”

Приутюжить прокладку к поясу на изнаночную сторону детали. Пояс наколоть и наметать по линии верхнего среза юбки или брюк лицом к лицу, слегка припосаживая юбку или брюки. С одной стороны разреза оставить у пояса припуск под застежку, с другой — припуск на шов. Пояс притачать точно по выштампованной на прокладке линии (3). Пояс отложить наверх, заутюжить припуски шва на пояс. Заутюжить на изнанку припуск другого длинного среза у пояса (4).

Пояс сложить пополам лицевой стороной внутрь. Короткие срезы пояса стачать. Припуски швов срезать, на углах — косо (5). Пояс вывернуть. Приколоть внутренний край пояса к шву притачивания, на припуске под застежку края сколоть вместе, приметать (6).

Пояс отстрочить кругом в край, при этом внутренняя сторона пояса притачивается вдоль шва притачивания, а края припуска под застежку стачиваются. Можно внутреннюю сторону пояса пришить к шву притачивания вручную и так же сшить края припуска под застежку.

При шитье из толстой ткани:

Внутренний срез пояса не подгибать, а обметать, наложить на шов притачивания и приколоть.

У припуска под застежку срезы завернуть внутрь и сшить вместе. На другом конце срез пояса подвернуть и подшить на ширину около 3 см. Затем с лицевой стороны прострочить в шов притачивания пояса, при этом прихватить внутреннюю половину пояса (7).

Пояс закончить петлей и пуговицей или крючком с петлей.

Обработка пояса с помощью прокладки ’’Stabilbund”

Прокладку ’’Stabilbund” выкраивают по выкройке пояса без припуска на шов и приутюживают на половину пояса (по его длине).

Приколоть к верхнему срезу укрепленную прокладкой половину пояса (лицом внутрь), немного припосаживая юбку или брюки и оставляя с одной стороны припуск под застежку пояса.

У другого конца пояс выступает на ширину припуска на шов. Пояс притачать вдоль прокладки (8). Далее пояс обработать по описанию для пояса с прокладкой ’’Bundfix”.

Обработка пояса другими способами рассматривается в специальных статьях.

Использованная литература [1.2]

Выкраивание пояса

Пояс выкраивается вдоль нити утка (поперечной нити) длиной = обхват талии + припуски на обработку (в зависимости от вида застёжки). Ширина зависит от фасона изделия + 2,0 см. на притачивание. К поясу выкраивается прокладка из клеевой ткани, она равна половине ширины пояса и длиной = длине пояса.

Некоторые мастера выкраивают клеевую прокладку во всю ширину пояса, но как показывает практика, не во всех случаях такой метод подходит. Пояс становится жёстким и грубым, что затрудняет его дальнейшее оформление. Пояс в готовом виде, должен как бы немного растягиваться, чтобы подстраиваться под изменение фигуры. Чего не может сделать пояс с клеевой прокладкой во всю ширину.

С изнаночной стороны пояса приклейте клеевую прокладку, сложите пояс вдоль пополам и ещё раз приутюжьте.

Придайте поясу форму дуги, потянув за край нижнего среза, при этом припосаживая линию сгиба и фиксируя утюгом. Таким образом пояс в изделии не будет оттопыриваться от тела.

Обработка поясов и шлевок

При обработке длинных поясов для вывертывания после обтачивания можно оставлять отверстие 7-10 см посередине продольного среза. Это отверстие застрачивается при прокладывании отделочной строчки.

При использовании шаблонов для заутюживания деталей или приспособлений, подгибающих срезы и позиционирующих края детали друг относительно друга и относительно иглы, обработку можно производить без обтачивания . В этом случае ширина отделочной строчки составлят 1-1,5 мм.

Возможен и другой способ обработки: детали складывают вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачивают по длине ш.ш. 0,5-0,7 см (стр. 1). Шов разутюживают, конец детали обтачивают по лекалу ш.ш. 0,5-0,7 см (стр. 2), располагая шов посередине. Припуски подрезают в уголках, не доходя до строчки 1,5 мм, деталь вывертывают, приутюживают.

Шлевки применяются в одежде для фиксации места расположения ремня, хлястика и других элементов одежды в процессе носки. При раскрое н.н.о. в шлевках проходит вдоль детали. Схемы обработки прямых шлевок представлены на рисунке: один или два продольных среза шлевки обметываются, шлевка заутюживается и застрачивается на УШМ одной или двумя строчками.

Без краеобметочной машины прямые шлевки могут обрабатываться на УШМ по схеме, изображенной на рисунке 1, и на плоскошовной машине по схеме, представленной на рисунке 2.

Рисунок 1 Рисунок 2 Фигурные шлевки могут дублироваться клеевыми прокладками и обтачиваться подкладой шлевки, выкроенной на 1-1,5 мм уже самой шлевки. Перед вывертыванием и приутюживанием шлевки необходимо надсечь или подрезать припуски шва обтачивания на закруглениях.

• < Назад
• Вперёд >

Добавить комментарий

JComments